Portugués 
Inglés 
Español 
9 min de lectura 
0 comentarios 
Desde las ventanas del avión, Lagunas de sal parecen naturales, pero nacieron de 150 años de evaporación industrial que sustituyó pantanos en la Bahía de San Francisco, hasta quedar solo el 15% en los años 1960; ahora, un esfuerzo público-científico rompe diques, monitorea sedimentos y rediseña la costa lentamente, sin borrar lagunas manejadas esenciales.
Lagunas en tonos de rojo, naranja y verde se extienden como franjas geométricas cuando el avión se aproxima a San Francisco. A muchos metros de altura, la escena parece una paleta abstracta y, por algunos segundos, da la impresión de que la costa siempre ha sido así.
Pero estas Lagunas no nacieron como paisaje: fueron construidas como infraestructura. Y lo que hoy se convierte en “postal” desde el aire es también el rastro de una transformación que eliminó la mayor parte de los pantanos de la bahía y abrió paso a uno de los mayores proyectos de restauración de humedales de los Estados Unidos.
Cuando la bahía era pantano vivo y la orilla respiraba con las mareas
Antes de que el borde de la Bahía de San Francisco fuese segmentado por diques y represas, la costa funcionaba como una frontera viva.
-
Este barco-hotel de 39 metros hace viajes de lujo por Francia por alrededor de R$ 500 mil, lleva 8 huéspedes, tiene 4 cabinas inspiradas en margaritas doradas y se estrena en el verano europeo de 2026.
-
Midiendo 13 metros de envergadura, el Boeing F-15EX Eagle II es un caza de ataque multifuncional estadounidense con capacidad para 22 misiles y velocidad superior a Mach 2.5.
-
Entra en la increíble mansión de Pelé en Nueva York: con 315 m², donde famosos como Madonna y Steven Spielberg han tenido casa, la propiedad estuvo 40 años con el Rey y se vendió millones más cara.
-
Fruta amarilla y poco conocida en Brasil tiene hasta 4 veces más vitamina C que la naranja, es benéfica para la salud, contiene antioxidantes y también ayuda a recuperar áreas degradadas; conoce la Uvaia (Eugenia pyriformis).
Hay registros que citan alrededor de 200.000 hectáreas de pantanos circundando la bahía antes de la fiebre del oro, y también la referencia de 200.000 acres en descripciones históricas del mismo escenario, números que aparecen en unidades diferentes a lo largo del tiempo.
En ambos casos, el mensaje es el mismo: era un sistema enorme, que subía y bajaba con las mareas, con juncos, pantanos y canales sinuosos.
Para el pueblo Aloney, esos pantanos eran hogar, no “tierra desperdiciada”. Sal era recolectada de costras naturales dejadas por pozas de evaporación, barcos eran utilizados para la pesca y la vida se organizaba según el ritmo de las estaciones.
El pantano filtraba agua, amortiguaba tormentas y sostenía una cadena entera de alimento y refugio. Cada invierno, nubes de aves migratorias descendían allí para descansar y alimentarse, siguiendo la ruta del Pacífico, con viajes mencionados desde Alaska hasta Patagonia.
El siglo de la sal, la geometría de los diques y la hambre de tierra
En 1854, las primeras salinas comerciales se establecieron en la orilla de la bahía. El inicio fue pequeño, con lagunas poco profundas y diques de madera, pero el crecimiento se aceleró. En 1868, ya había 18 empresas operando a lo largo de esas orillas.
En las décadas siguientes, la escala dejó de ser “producción” y se convirtió en remodelación territorial: en la década de 1930, casi la mitad de la South Bay habría sido teñida e inundada para la producción de sal, y la Leslie Salt, descrita como la más grande del sector, consolidó operaciones menores y esculpió más de 25.000 acres para la cadena de sal, casi la mitad de la South Bay.
Pero no fue “solo sal”. La ambición por tierra acompañó el avance de las lagunas industriales. Rellenos y obras empujaron la bahía hacia atrás: Foster City surgió en la década de 1960 construida enteramente sobre material desechado en antiguos pantanos, y áreas como San Mateo, Redwood Shores e incluso pistas de aterrizaje del aeropuerto internacional fueron citadas como ejemplos de bordes rediseñadas por concreto y loteos.
En 1950, quedarían alrededor de 50.000 acres de área costera sometida a las mareas, algo así como una cuarta parte de lo que la bahía ya tuvo, mientras el resto se convertía en lagunas de evaporación, manzanas urbanas y zonas industriales.
Tres mujeres, un mapa en la mesa de la cocina y la barrera que frenó el relleno
El cambio de rumbo no comenzó en laboratorio ni en gabinete.
En 1961, un mapa impreso en Oakland y publicado por el Tribune llegó a mesas de cocina en la región de la Bahía Este: la tinta oscura “engullía” aguas abiertas y dejaba solo una franja, con la advertencia de que, si el relleno continuaba, la Bahía de San Francisco podría encogerse hasta convertirse en un río para el 2020. Para la mayoría, era solo otra noticia. Para tres vecinas, se convirtió en un disparador.
Kay Kerr, Sylvia McLaughlin (también grafiada como McLaughlin en relatos) y Esther Gulick (conocida también como Gulick) se reunieron con café, un mapa y anotaciones en el reverso de sobres.
De allí nació la Asociación para Salvar la Bahía, y la idea central era simple y rara: personas comunes podrían decir “no” a la desaparición de un paisaje entero. La presión pública fue empujando el debate de “cuánto aún se puede rellenar” a “cuánto necesita ser protegido”.
En 1965, un giro legislativo vino con la ley conocida como Makate Petus (el nombre aparece con variaciones), que creó la Bay Conservation and Development Commission, la BCDC, un órgano regulador con poder real. Por primera vez, rellenar la bahía comenzó a requerir licencia.
Planes para transformar pantanos en estacionamientos o barrios entraron en un impasse. En 1969, la BCDC se convirtió en permanente, con autoridad sobre casi el 70% de la línea costera, y hasta el entonces gobernador Reagan firmó la extensión, descrita como un raro momento de consenso bipartidista. El pantano, abatido, ganó tiempo, y el tiempo se convirtió en la condición para cualquier restauración futura.
2003: 15.000 acres vuelven al público y la restauración sale del discurso
En 2003, la bahía ganó algo que no había visto en más de un siglo: una segunda oportunidad concreta. Cerca de 15.000 acres de lagunas, antes privadas, pasaron a la confianza pública cuando Cargill, citada como la última gran empresa de sal remanente, acordó vender.
El precio fue de US$ 100 millones, en un negocio que no encajaba como “mercado inmobiliario”, porque evaluadores apuntaban que el terreno podría valer el doble si algún día fuera zonificado para desarrollo.
La compra solo se viabilizó por coalición y por dinero de múltiples fuentes: US$ 72 millones del estado de California, US$ 8 millones de agencias federales y US$ 20 millones reunidos por fundaciones privadas. La senadora Diane Feinstein aparece como pieza clave por haber mantenido reuniones, mediado acuerdos y sostenido la presión para que todos se quedaran en la mesa.
La escala es difícil de imaginar, descrita como del tamaño de Manhattan, solo que hecha de diques, lagunas y memoria de pantano. Y, a partir de allí, la pregunta dejó de ser “cómo detener” y pasó a ser “cómo traer de vuelta”.
Cómo la bahía intenta reconstruirse: gestión adaptativa, mareas trabajando y decisiones que duelen
Restaurar en esta escala exigió aceptar que nadie controla todo. En lugar de diseñar un “pantano perfecto”, científicos e ingenieros adoptaron un plan de gestión adaptativa con más de 100 páginas, basado en fases, monitoreo y ajustes constantes.
La tierra no era una pantalla en blanco: algunas lagunas tenían costras de sal de casi 60 centímetros de espesor; otras estarían impregnadas de mercurio asociado a la minería apresurada de la fiebre del oro; y algunas áreas se hundieron hasta el punto de que las mareas no alcanzasen sin planificación cuidadosa. El proyecto no promete línea recta: promete medir, errar menos y corregir rápido.
El primer hito operacional citado ocurrió en 2006, en Eden Landing, cerca de Hayward, cuando un equipo abrió un hueco en el dique y el agua de la bahía volvió a invadir un antiguo tanque. La energía de las mareas llevó sedimentos finos, depositando lodo y elevando lentamente el fondo, a veces por un centímetro o más al año.
Sin excavadoras moldeando canales, el agua abrió nuevos arroyos y rediseñó curvas donde antes había llanuras salinas. Plantas nativas como salicornia y espartina reaparecieron, llevadas por las mareas, sembradas por aves o simplemente regresando cuando las condiciones dejaron de ser hostiles.
El retorno de la vida no quedó solo en la vegetación. Monitoreos de campo registraron el ratón cosechador del pantano salado, descrito como un sobreviviente del tamaño de un pulgar, reapareciendo en áreas restauradas, y los rieles de Ridgeway volviendo a llamar por los canales y a nidificar en la vegetación densa que no existía dos temporadas antes.
Al mismo tiempo, vino un dilema que cambia el diseño del proyecto: no todas las lagunas deben convertirse en pantano de marea. Algunas áreas artificiales se convirtieron en hábitat crítico para especies específicas, como el “trébol-de-nieve”, descrito como un ave costera pálida que anida en llanuras secas y abiertas, exactamente el tipo de terreno salado y desnudo dejado por la industria de la sal.
Otras aves dependen de lagunas poco profundas y manejadas para alimentarse durante las migraciones, exigiendo niveles de agua ajustados para imitar ciclos naturales. El resultado buscado no es “volver en el tiempo”, sino construir un mosaico que maximice la vida con concesiones difíciles, laguna por laguna.
El reloj hasta la década de 2050 y el riesgo de que el mar borre lo que volvió
Hasta aquí, el avance descrito es grande y, al mismo tiempo, parcial: alrededor de 3.300 acres habrían sido abiertos a las mareas desde la primera ruptura en Eden Landing, mientras aproximadamente 15.100 acres aún aguardan restauración, en un proceso proyectado para extenderse hasta la década de 2050.
Equipos recorren diques y llanuras de barro, rastrean sedimentos, cuentan tallos, registran retorno de fauna y ajustan el plan conforme los datos muestran dónde la bahía responde más rápido y dónde queda atrás.
El problema es que nuevas amenazas ya corren en paralelo al cronograma. Proyecciones citadas apuntan a que la bahía podría subir de 1 a 4 pies hasta el fin del siglo, y eso cambia todo: para que los nuevos pantanos sobrevivan, necesitan acumular sedimentos suficientes para permanecer por encima del agua que avanza. Si no mantienen el ritmo, décadas de trabajo pueden desaparecer bajo las olas.
La herencia de mercurio también permanece como riesgo operativo, porque romper diques puede agitar sedimentos antiguos, exigiendo monitoreo en peces y aves y prontitud para cambiar el plan en caso de que la contaminación se propague.
La restauración se convierte en una conversación permanente entre mareas, clima y decisiones humanas, con la paciencia como tecnología central.
Al final, las lagunas que el pasajero ve al aterrizar no son solo un “antes y después” bonito. Son un recordatorio de que la bahía fue acortada por política y lucro, fue defendida por organización social y ahora es reconstruida por un trabajo que combina ciencia, regulación y decisiones imperfectas.
A cada invierno y primavera, más de un millón de aves descienden sobre la región, atraídas por un sistema que, para ellas, no es paisaje: es supervivencia.
Quando ves un paisaje “hermoso” desde arriba, ¿sueles imaginar qué existía allí antes, o solo lo percibes cuando alguien cuenta la historia? Y, si se tratara de las lagunas cerca de tu ciudad, ¿aceptarías mantener parte de ellas como lagunas manejadas para ciertas especies, incluso sabiendo que el pantano original no volverá entero, o preferirías intentar restaurar todo al máximo, cueste lo que cueste en concesiones?
-
-
-
-
-
20 pessoas reagiram a isso.